Die Tapas-Kultur in El Born ist älter als der Begriff selbst. Mitte des 19. Jahrhunderts versammelten sich Hafenarbeiter und Marktträger an der Santa Caterina und im Mercat del Born an Zinktheken, um zwischen den Schichten Sardellen, gereifte Chorizo und günstigen Wein zu konsumieren – die ursprüngliche Tapa diente eher als Stärkung für den Arbeitstag denn als Freizeitvergnügen. Als der alte Großmarkt 1971 schloss, blieben die Cava-Bars und Vermuterías des Viertels erhalten, deren Marmortheken durch ein Jahrhundert von Ellenbogen und Münzen glatt poliert waren. Heute fängt die El-Born-Tapas-Tour in Barcelona diese Kontinuität ein und führt Besucher durch die Carrer de la Fusina und die Carrer dels Canvis Wells, wo Lokale in vierter Generation noch immer hausgemachten Wermut aus Eichenfässern ausschenken und Pan con Tomate auf Terrakotta servieren. Die Architektur des Viertels unterstreicht dieses Ritual. Katalanisch-gotische Fassaden – schmale, fünfstöckige Mietshäuser mit schmiedeeisernen Balkonen – drängen sich über gepflasterte Gassen und bilden kühle Korridore, die den abendlichen Fußgängerverkehr an offenen Türen vorbeileiten. Im Inneren rahmen jahrhundertealte Mosaikböden und Balkendecken die Verkostung ein: Patatas bravas mit Aioli, zu Transparenz geschnittener Jamón Ibérico, in Olivenöl gebratene Pimientos de Padrón, Bomba-Reiskroketten. Die meisten Tapas-Rundgänge in Barcelona beinhalten drei bis fünf Stopps über zwei bis drei Stunden, bei denen jeweils Wein oder Cava ausgeschenkt wird. Die Reiseleiter erzählen von der Herkunft der DOC-Olivenöle, der Mechanik des im Fass gereiften Wermuts und dem Unterschied zwischen Pintxos und Tapas.